文昌符家老宅

文昌符家老宅 那座藏在海南村里的“松树大屋”：问了当地人，才知道它有多传奇

你是不是也刷到过几张特别有味道的照片？画面里没有金碧辉煌的大殿，而是一重重斑驳的、像连环画一样的圆拱门，阳光穿过，在地上切出好看的几何影子。评论区都问疯了：“这是国外哪个清真寺？”、“求定位，太出片了！”

其实，它不在摩洛哥，也不在欧洲，就安安静静地躲在海南文昌的一个小村子里。它有个接地气的名字叫“松树大屋”，正经官名叫符家宅。

一进村，我就被那句老话砸中了：以前这里的人啊，宁可饭都不吃，也得跑来看一眼这大屋。

这话还真不夸张。把时间拨回1917年，这栋楼刚盖起来那会儿，左右乡邻哪个不仰着脖子看呆了？在遍地都是低矮瓦房的年代，突然冒出这么一座带南洋骑楼风情、还混搭着伊斯兰拱券的三层大洋楼，那冲击力，不亚于在小县城里停了一艘宇宙飞船。

大屋的主人是符家三兄弟。那个年头，下南洋是讨生活的出路，也是九死一生的赌局。符永质、符永潮、符永秩哥仨在新加坡和橡胶死磕，硬是靠着一股不服输的劲儿站稳了脚跟。

中国人骨子里就这样，外面金山银山，不如老家的一砖一瓦。发迹后第一件事，就是揣着白花花的银元，甚至把南洋的名贵建材都漂洋过海运回来，花了三年功夫，给祖上、给自己、也给后代，修了这座“面子工程”。

说它是“工程”一点不过分。你站那儿细看，中式建筑的魂是它的骨架子——琼北传统的三进格局、木梁上精细得像刚刻完的蝠鼠雕花、屋檐下哪怕褪了色的灰塑瑞兽，都透着老匠人的讲究。可一抬头，南洋的风情就成了它的肉。最勾人的就是那满院的拱券回廊，这不是咱老祖宗的东西，是主人从新加坡带回来的审美。马蹄形的、三叶草形的、尖顶的……层层叠叠，像迷宫似的，走着走着，你就不自觉地放慢脚步，怕惊扰了百年前飘来的那阵海风。

更让我佩服的是，一百年前的设计师脑子就灵光。那时候没空调，二楼就搞出内阳台通风；下雨怕串门淋湿，走廊就把所有屋子悄悄连起来。这心思，细腻得很。

可惜啊，大屋的命运跟主人的家族史一样，跌宕起伏。日本人打进来时，游击队在这儿藏过身；后来，孩子们的读书声代替了华侨的谈笑声，这里做过小学；再后来大锅饭年代，食堂的烟火气也熏过这些雕梁画栋。等符家后人散落到海外，大屋就真的空了。没人住的老房子，老得特别快。

所以我这次去，心情还挺复杂的。

它确实“破”了。木楼梯踩上去咯吱咯吱抗议，抬头能透过漏光的瓦片看到蓝天，院子里野草长得比我膝盖还高。按理说，这是个“残次品”。可奇妙的是，正因为没了那些崭新的漆、簇新的帘子，历史的那种厚重感反而扑面而来。

斑驳不是缺点，是皱纹。这每一道裂痕、每一片青苔，都在替远方的游子守着故乡。

所以呀，真要去拜访，我有几句掏心窝子的建议：

别把它当普通景点逛。 这儿没有收费处，也没有讲解员，只有一位可能刚好路过的阿婆对你笑笑。你得带着一点点想象力——想象百年前旗袍太太倚在拱门前乘凉，想象橡胶大王归乡时皮鞋叩响青石板的声音。

对摄影党来说，这里是天堂。 早上八九点或傍晚三四点，光线斜着打进回廊，那就是大自然打的光。不用刻意构图，随手一拍就是光影大片。但千万注意脚下，别为了找机位往塌了一半的木构件上爬，不值当。

行程别急。 文昌好吃的太多了，看完大屋，一脚油门可以去铜鼓岭吹吹风，或者去东郊椰林喝个椰子。如果对那种“天外有天”的感觉上了瘾，其实文昌还有很多这样的老宅子，安静地等着有心人。

走的时候，我又回头看了一眼。夕阳底下，那些伊斯兰风格的拱门像一排省略号，话没说完，故事也没讲完。

这座大屋，早就不是简单的“房子”了。它是海南版的“南洋梦”，是刻在砖瓦上的家书，更是一部告诉我们“走得再远，根还在这儿”的立体历史书。

——如果你也偶然路过文昌，记得替我去松树村，跟它打个招呼。

本文链接：https://www.fzfsw.com/index.php/post/62418.html

转载声明：本站发布文章及版权归原作者所有，转载本站文章请注明文章来源！